Главная | Электропроводка в квартире своими руками → Часть 6. Электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция

Часть 6. Электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция

13 Фев 2016 | Автор: admin | Комментариев нет »

Этап 1. Часть 6. Деление розеток квартиры на группы.

Для того, что бы 6 часть руководства электропроводка в квартире своими руками пошаговая
инструкция была максимально простой и понятной, забежим немного вперед. Поверхностно затронем темы, которые будут детально разбираться в следующих частях.

Прежде чаем начать, отвечу на главный вопрос, логично возникающий у многих читателей.

Зачем разбивать розетки на группы?

Все дело в том, что каждый отдельный элемент электропроводки имеет свою предельную пропускную способность.

Разберем все по порядку.

Для наглядного примера давайте посмотрим на следующий рисунок.

Это стандартная электрическая цепь группы розеток, которая состоит из:

автоматического выключателя,

распределительной коробки,

трех розеток,

питающего распределительную коробку кабеля, сечением 2,5 квадрата,

и отходящих на розетки кабелей, так же сечением 2,5 квадрата.

Теперь, давайте посмотрим, на какую максимальную нагрузку, при номинальном напряжении сети (220 В), рассчитан заводом изготовителем каждый элемент цепи:

Розетки.

Кабель. Если говорить, о сечении 2,5 мм квадратных.

Места соединения жил проводов между собой. На примере заводских быстрозажимных (пружинных) клемм. Как правило, рассчитаны на нагрузку 25 А, а некоторые разновидности на даже на 32 А.

Правильно выбранная защита цепи не должна превышать самого слабого места розеточной группы.

В конкретном примере самую маленькую пропускную способность имеют розетки, поэтому защитное устройство не должно превышать 16 Ампер.

В противном случае автомат не сможет защитить цепь от токов перегрузки. А перегрузка, это разрушительный нагрев всех элементов цепи.

В следствии чего:

Розетки будут подвержены нагрузкам, превышающим конструктивно заданные производителем, что приведет к их выходу из строя, а в отдельных случаях возгоранию.
Превышение нагрузки губительно скажется и на изоляции провода, которая под ее воздействием, просто оплавиться и приведет к замыканию токоведущих жил между собой.
Так же, нагреву будут подвержены места соединений жил в распределительных коробках, из-за постоянного теплового воздействия контакт ослабнет, что приведет к нестабильному прохождению электричества через него, а в последствии его полному отсутствию.

Более детально об устройствах защиты электрических цепей мы будем говорить в 11 части руководства электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция.

Подведем итоги.

Во-первых, исходя из всего вышесказанного становиться понятно, что сколько бы розеток в группе мы не запланировали суммарная нагрузка всех одновременно используемых розеток не должна быть больше номинала автоматического выключателя 16 А. Это первое.

Во-вторых, кроме номинала автомата защиты имеются и физические ограничения по количеству соединенных жил вместе в распределительной коробке.

Для разных вариантов соединений эти цифры будут варьироваться, например:

скрутка, пайка, сварка ограничивается 4 жилами,
соединительные клеммы пружинного типа до 8 жил.

Следовательно, на одну розеточную группу потенциально можно подсоединить до 8 розеток, но при планировании их количества обязательно стоит учесть следующее:

Автоматический выключатель конструктивно способен пропускать нагрузку не более своего номинала.
Токовая нагрузка 16 А, при напряжении 220 В, равняется 3,5 кВт. Общая сумма одновременно включенной нагрузки всех розеток, не должна превышать данного значения.
Автомат защиты, при превышении своего номинала, сработает не сразу. Для разных производителей время срабатывания варьируется от 1 до 4 часов. Большое время срабатывания обусловлено тем, что бы устройство защиты ложно не срабатывало на пусковые токи.

Для пояснения приведу пример:

Мы включаем пылесос, мощностью 1600 Вт, на полную мощность всасывания.

В первые секунды включения происходит следующее.

Запускается двигатель. Максимальный ток, достигается именно в момент пуска, и превышает номинальный, в течении нескольких долей секунды, в десятки раз. То есть, если для нашего пылесоса максимальная мощность составляет 1600 Вт, то при напряжении 220 В, токовая нагрузка будет равна 7 А. Возрастая в десятки раз, он будет равняться уже не 7, а 70 А.

Далее, двигатель выходит на рабочие обороты и ток сокращается до номинального, будет снова равен 7 А.

Пожалуй, на этом предварительные разъяснения можно завершить и перейти непосредственно к нашему примеру.

Разбиваем розетки на группы, комната «зал».

Расстановка мебели здесь была следующая.

Расположение розеток выглядело следующим образом. Напомню, о них мы говорили в 3 части пошаговой инструкции электропроводка своими руками.

Здесь имеются следующие розетки:

Одна одинарная.

Одна двойная.

И одна тройная.

Теперь, посмотрим какая нагрузка будет проходить через розетки в стационарном режиме пользования.

Для того, чтобы посчитать нагрузку необходимо знать мощность потребления электроэнергии нашей бытовой техники.

Информация, о потребляемой мощности электрооборудования указывается заводом изготовителем устройства на специальной бирке или наклейке, как правило располагающейся на задней стенке оборудования. Вот несколько примеров:

Варочная панель, максимальная потребляемая мощность 6,2 кВт, ее мы вкратце упоминали в предыдущей 5 части инструкции электропроводка в квартире своими руками.

Следующая бирка - пылесос, максимальная потребляемая мощность 1600 Вт.

Этот пример разберем более подробно.

Помимо потребляемой мощности, здесь, указывается следующая информация:

марка и модель оборудования

страна производитель

напряжение сети, на которое рассчитанной оборудование

частота сети

С обозначения производителя разобрались. Вернемся к нашему плану.

Начнем с одинарной розетки.

Согласно, составленного в 3 части инструкции плана, к одинарной розетке будет подключаться торшер, конструктивно оборудованный одной лампой.

Практически все современные светильники имеют в своей конструкции пластиковые патроны, очень редко фарфоровые, связанно это, с глобальным переходом производителей ламп освещения на энергосберегающие.

Пластиковые патроны имеют ограничения по нагреву, поэтому производители рекомендуют использовать лампы не более 60 Вт. Соответственно, на нашу одинарную розетку для торшера будет приходиться не более 60 Вт.

В двойную розетку, будет подключатся ЖК телевизор, его потребляемая мощность 250 Вт. Вторая розетка может быть использована для подключения какого-то дополнительного оборудования, например:

Телевизионной приставки.
Домашнего кинотеатра.
DVD проигрывателя.
Игровой консоли.

Поэтому, заложим сюда еще 250 Вт.

Итого, суммарная мощность оборудования, которое будет подключаться к двойной розетке, составит 500 Вт.

В тройную розетку, будет подключаться:

Стационарный компьютер, суммарной мощностью - 600 Вт, это системный блок 450 Вт + монитор 150Вт.
Принтер 450 Вт .
Аудио колонки 50 Вт.

Итого,

600 + 450 + 50 = 1100 Вт

Сложим все нагрузки.

60 + 500 + 1100 = 1660 Вт или 1,66 кВт

Теперь, когда мы знаем суммарную мощность электробытовой техники, можем посчитать какую нагрузку на электрическую сеть, даст данное оборудование при определенном напряжении.

Допустим, что напряжение электрической сети идеальное и равняется 220 В.

По формуле однофазной сети, посчитаем нагрузку:

I = P / U

где

I - токовая нагрузка на электрическую сеть (измеряется в Амперах - А)
P - мощность оборудования (измеряется в Ваттах - Вт, или Киловаттах - кВт)
U - напряжение электрической сети (измеряется в Вольтах - В)

Считаем.

1660 / 220 = 7,54 А

Полученное значение не превышает предельно допустимой нагрузки на розетку - 16 А.

7,54 А < 16 А

Следовательно данное количество розеток можно сформировать в одну группу, с одним устройством защиты и обозначить ее, например, как «розетки зал».

Конечно, можно было бы добавить в данную группу еще несколько розеток, но не все так просто:

Во-первых, чем логичнее будут сформированы группы, тем проще будет найти неисправность в цепи.

Для наглядности, приведу простой пример:

Допустим, по какой-то причине случилось короткое замыкание.

Если бы все розетки квартиры были на одном автомате, то:

Пришлось бы потратить значительное количество времени на поиски неисправности, ведь при таком раскладе, непонятно даже приблизительное место аварии, в какой комнате искать.
И пока будут вестись поиски, а далее, устранение неисправности, все розетки квартиры будут обесточены. Даже чайник не вскипятить.

И причем, говоря о коротком замыкании или неисправности, речь не обязательно идет о электропроводке квартиры, вариантов может быть много, например, неисправность какого-то оборудования, включенного в розетку.

Ну и во-вторых, для некоторых устройств или групп устройств могут понадобиться дополнительные устройства защиты, например УЗО. Поэтому, вешать все на один автомат не целесообразно.

Вернемся к нашей комнате, и обозначим на плане готовую группу розеток.

Первая комната готова, переходим к следующей.

Комната "кухня"

Напомню расстановку мебели и бытовой техники.

В 3 части пошаговой инструкции, розетки данного помещения мы расположили следующим образом.

Начнем с одинарной розетки.

Данная розетка предназначена для стационарного подключения холодильника.

Средний холодильник потребляет от 100-200 Вт в час, в зависимости от конструктивных особенностей конкретной модели, а так же его объема и конфигурации эти значения могут разниться.

По уже знакомой нам формуле однофазной сети (220 В), посчитаем нагрузку, которую холодильник будет давать в рабочий период времени.

Для нашего примера потребляемая мощность холодильника равна 200 Вт.

I = P / U

где

I - токовая нагрузка на электрическую сеть (измеряется в Амперах - А)
P - мощность оборудования (измеряется в Ваттах - Вт, или Киловаттах - кВт)
U - напряжение электрической сети (измеряется в Вольтах - В)

200 Вт / 220 В = 0,9 А

Следующая по плану, двойная розетка на рабочей зоне кухонного гарнитура.

Одна из двух розеток, будет использоваться для стационарного подключения микроволновой печи мощностью 850 Вт.

Вторая розетка, для подключения какого-либо дополнительного оборудования. В качестве ориентировочного примера, давайте возьмем блендер, мощностью 600 Вт.

Посчитаем суммарную мощность, одновременно подключаемого оборудования:

850 + 600 = 1450 Вт (1,45 кВт)

Соответственно, нагрузка будет равняться:

I = P / U

1450 Вт / 220 В = 6,59 А

Далее, по плану еще одна двойная розетка, рабочей зоны кухонного гарнитура.

В нее, стационарно будет подключаться электрический чайник мощностью 1200 Вт и еще одно дополнительное электробытовое устройство.

Для ориентировочного примера возьмем, электрическую мультиварку, мощностью 1000 Вт.

Здесь, суммарная одновременно подключаемая мощность, будет равняться:

1200 + 1000 = 2200 Вт (2,2 кВт)

Нагрузка:

I = P / U

2200 Вт /220 В = 10 А.

Следующая, розетка электрического розжига, встраиваемого газового духового шкафа.

Потребление данного устройства составляет 0,6 А.

И последняя в данном помещении, у нас будет, одинарная розетка, для подключения электрической вытяжки над варочной панелью.

Располагается данная розетка, над подвесными шкафами кухонного гарнитура.

Потребление электрической вытяжки, складывается из двух частей:

Потребление подсветки. Как правило, это одна или две лампы накаливания, мощностью не более 40 Вт. Заложим сюда, 80 Вт.
Потребление электрического двигателя, предназначенного для вытягивания воздуха. Его мощность варьируется от 250 до 400 Вт. В нашем примере, электродвигатель по заводским параметрам имеет потребление 320 Вт.

Сложим значения.

80 + 320 = 400 Вт

Посчитаем нагрузку.

I = P / U

400 Вт / 220 В = 1,8 А

Мы определили нагрузку для всех розеток комнаты кухня.

Картинка получилась следующая.

Теперь разбиваем розетки на группы.

Нагрузка одной группы, не должна превышать номинала устройства защитного отключения (автоматического выключателя), а номинал автоматического выключателя, в свою очередь, не должен превышать максимально пропускной способности розетки, которая как вы помните, составляет 16 А.

Для начала, давайте посчитаем суммарную нагрузку, которую дают все электроприборы комнаты кухня:

0,9 + 6,59 + 10 + 0,6 + 1,8 = 19,89 А

Нагрузка слишком большая, чтобы объединить все розетки комнаты кухня в одну группу не получится.

Тогда, делим розетки на несколько групп.

Было бы логично, объединить розетки рабочей зоны кухонного гарнитура в одну группу, но суммарная нагрузка, превышает предельно допустимую нагрузку на одну розетку 16 А.

6,59 + 10 = 16,59 А,

На 0,59 А.

С теоретической точки зрения, одновременное использование всех розеток рабочей зоны кухонного гарнитура маловероятно, но с практической...

Например. Можно представить, какой-то праздник. Суетятся три хозяйки, одна тут другая там, вот вам нагрузка и реализована.

Делать впритык не следует. И не только, потому что нагрузка на 0,59 А больше, той на которую предельно рассчитана бытовая электрическая розетка.

Здесь роль играет еще и напряжение сети. Которое в городской электросети не стабильно 220 В, а может меняться в диапазоне от 198 до 242 В. А от этого, будет меняться и нагрузка. Более подробно об этом мы поговорим в 9 и 11 части пошаговой инструкции электропроводка своими руками.

А сейчас, поделим розетки кухни на группы следующим образом:

Первая группа:

Одинарная розетка холодильника 0,9 А
И двойная розетка рабочей зоны кухонного гарнитура 6,59 А:

Считаем:

6,59 + 0,9 = 7,49 А

Вторая группа:

Двойная розетка рабочей зоны кухонного гарнитура 10 А.
Одинарная розетка электрического розжига 0,6 А.
А так же добавим сюда, одинарную розетку электрической вытяжки 1,8 А.

Считаем:

10 + 0,6 + 1,8 = 12,4 А.

Общая картинка по группам получается следующая.

На этом с розетками кухни мы заканчиваем и переходим к следующей комнате квартиры.

Ванная комната

По плану расположения розеток в данной комнате предусмотрены две розетки, и обе, предназначенные для электробытовых устройств, требующих отдельного индивидуального подключения, это стиральная машина и электрический накопитель воды, о них мы будем говорить в 11 части инструкции.